Уважаемые форумчане! Для удобства Вашего и модераторов и дабы не плодить новых никчемных тем из 1-2 сообщений - предлагаю переходим на новую систему работы форума. Все сообщения по обслуживанию Honda NX650 Dominator пишем здесь. Данные форумчанами ответы на ваши вопросы будут также сразу видны. Если вопросы будут повторяться часто - то ответы на них будут помещены в раздел FAQ. Новых тем создавать не надо (да и не сможете). Если появится необходимость создания именно новой темы - пишите модератору или админу. Основным плюсом новой (а на самом деле старой) системы является удобство поиска по теме. Все сообщения из всех тем, относящихся к обслуживанию Honda NX650 перенесены сюда и удаляться не будут. Новые сообщения будут модерироваться на общих основаниях.
FAQ (часто задаваемые вопросы)
1. Как часто необходимо обслуживать цепь? Мануал указывает, что обслуживание нужно проводить максимум через каждые 1000 км. Обслуживание включает в себя очистку от грязи с последующей протиркой насухо и смазкой трансмиссионным маслом SAE #80 или #90. Немного об обслуживании цепей
2. Какие звезды можно поставить на Доминатор вместо оригинальных? Ведущие звезды, подходящие для NX650: JTF-308-X, RK B4171-X, Afam 20509-X (параметр -X это количество зубьев (14,15,16)). Сток = 15. Ведомые звезды, подходящие для NX650: JTR-245-3-Y, RK B4424-Y, Afam 10501-Y (параметр -Y это количество зубьев (43-50)). Сток = 46.
3. Какую цепь можно поставить на Доминатор? Любую цепь #520.
Задался я тут намедни вопросом культурного снятия внутреннего барабана сцепления. А именно-чем этот барабан застопорить чтобы открутить контрящую гайку на 27. Выбор пал на какой-то отвод с автоцистерны внутренним диаметром 80 мм, наружным 95мм. Прорезал в нем 4 клиновидных прорези болгаркой и приварил к перфорированному швеллеру (чтобы через него головкой с удлинителем открутить гайку ). В итоге, уперев инструмент в 4 ребра жесткости барабана пропустит через него торцевой ключ с легкостью открутил гайку. Хочу заметить, предварительно я развальцевал «микрозубилом» из иглы грузовой форсунки ободок этой гайки. И она открутилась без повреждения резьбы. Хотя , я думаю , для заготовки можноиспользовать обрезок 89-ой водопроводной трубы
Как и все бывшие в моём владении мотоциклы я любыми способами укомплектовывал фильтрами тонкой очистки топлива. О необходимости (как минимум ,желательности этого) говорить ,думаю не стоит . В частности , на моём втором мотоцикле (Минск 4т) карбюратор регулировал только в первый год эксплуатации - 8 лет и более 30 ткм назад. Предложенная конструкция на Доминатора прошла за последний месяц ходовые испытания , и ,думаю , оказалась вполне жизнеспособной. И так ,покупаем в автомагазине ФТО (прямой и с диаметром штуцеров по 8мм). Чем менее габаритным он будет-тем лучше. Немного нагревая(хоть техническим феном ,хоть газовой горелкой) переход самих штуцеров в тело фильтра подгибаем их в оду и ту же сторону с обоих сторон. И ,используя масло-бензостойкие шланги устанавливаем полученный фильтр в магистраль краник-карбюратор. Перебоев в работе двигателя замечено не было , пробег до включения резерва составил 230км. Ну , а тем , кто воспримет это как старт для собственной технической фантазии - напомню, что ФТО бывают не только двух классических видов (прямой и с отстойником) ,но и множества других форм и размеров . Что так же можно наблюдать на всё том же Минскаче и каталоге фирмы БИГ http://www.bigfilter.com/
Предлагаю своё видение метода адаптации родного Доминаторовского багажника к Гиви-системе монолок. Началось всё с того что оказался у меня кофр и захотел я его прикрепить таким образом , чтобы можно было его при необходимости легко снять целиком и оставить дома. Рассмотрим вариант изготовления такой багажной системы своими руками. Берём два больших листа бумаги .Надеваем грязные перчатки и делаем отпечатки донышка кофра и багажника. Вырезаем то что получилось. Состыковываем , подгоняя под необходимые габариты. Склеиваем скотчем. Вырезаем опорную пластину нового крепления из листа металла ,навариваем по периметру усиливающую отбортовку и петли крепления кофра. В моём случае использовалась нержавейка 1.5мм , но можно и чернуху 1.5-2мм. Для петель годится пруток ф4-5 мм (хоть электрод).
Далее под пластиковый родной кожушок багажника вырезается пластина и навариваются гайки для дальнейшего крепления опорной пластины.(шаблон изготавливается также методом "грязного" отпечатывания) На верхнюю пластину приклеиваем резину и крепим к нижней 4-мя винтами впотай . Устанавливаем имеющийся кофр. После полутора месяцев испытаний недостатков выявлено не было. Вибрации средней степени бездорожья и скорость на трассе в 120км/ч загруженный багажник перенес на своём первоначальном месте.
Почитывая на досуге сообщения от других счастливых обладателей NX650,XR650L,SLR650, я заметил,что не у всех в штатном наборе инструментов имеется свечной ключ. Не буду рассуждать о его необходимости- он просто должен быть. И быть надёжным , как и всё на этом мотоцикле. Кто-то использует трубчатые ключи, кто-то растачивает вручную головки на 17 и наваривает их на трубчатые удлинители. Лично я ,не первый год уже ,эксплуатирую проточенную длинную свечную головку на 18 и Г-образный вороток. Как видите, хоть головка и калёная , но подлежит обработке на токарном станке до внешнего диаметра 24мм. Общая же длина(глубина) воротка с насаженной на него головкой составляет порядка 130мм.
Регулировка зазоровклапанов. Подход, достойный русского человека. Написать данную статьюменя побудило большое количество вопросов от владельцев NX650 и им аналогичных и сумбурное описание этой процедуры в мануале наанглийском. И так ,нам понадобится : - накидной ключ на 24 (на крайняк ,рожковый) - вороток (не трещотка) с удлинителем головкойна 17 - шестигранники на 10 и 6 мм - накидной ключ на 12 - плоская отвертка - щупы на 0.1 и 0.15мм - динамометрический ключ , настроенный на25н*м с головкой на 12(по возможности). - фонарик, либо другой осветительный прибор(пожеланию). Из необходимых знаний -понимание процесса газораспределения и угла перекрытия фаз в частности. Ну , и естественно- умениеснять облицовку ,сидушку и бензобак. И, так, приступаем. Выкручиваем верхние пробкивсех четырех клапанов и обе в левой крышке картера. Начинаем вороткомпрокручивать коленвал ПРОТИВ часовой стрелки.На клапана пока вообще не смотрим. Нас интересуют только метки , появляющиеся в верхнем боковом окне. Крутим пока не обнаружимриску с обозначением “T” (Time). Это и будет верхняямертвая точка коленвала. Замечаем , в каком положении у нас стоит вороток и снова крутим его ровно на один оборот . Это делается для того , чтобы определить втакте сжатия находится коленвал в этой ВМТ или в такте продувки (читай перекрытия фаз) И тутнаступает время смотреть на клапана , точнее ,будут ли они двигаться в момент появления в окошке снова метки “T” . Таквот, если в ВМТ мы наблюдаем как открывшийся ранее выпускной клапан закрывается и в этот же момент впускной клапан будет открываться , то это продувка – регулировать зазоры НЕЛЬЗЯ . То есть в эту ВМТ будет движение всех четырех клапанов- выпускных на закрытие , впускных на открытие. Зато ровно через оборот коленвала будет тактсжатия – все клапана закрыты. И тогда то берем в руки отвертку, щупы,накидной и динамометрический ключи и выставляем зазоры за один присест. Делаем снова несколько оборотов коленвала ипроверяем их. Если все гут – закручиваем пробки и не лезем туда еще тысячи четыре. А за это время зазоры снова куда-то уйдут (на выпускных клапанах так это точно). Поэтому по своему личному убеждению ставлю навыпуск не менее 0.15 . Да и на впуск на мой взгляд 0.1мм- маловато. При такой-то длине клапанов и воздушном охлаждении .Причина всего этого-почти200*С возле свечи после толкания в пробках (измерял пирометром).
Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:33 | Сообщение # 9
новичок
Группа: пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
И так , тюнинг карбюратора ,стоимость которого зависит только от курса юаня.
Задумался я как-то побаловаться с жиклерами своего Keihin VE80 . Но почти по 1000р за одну такую финтифлюшку ради эксперимента мне мировосприятие не позволяет. Ровно как и баловаться с Жигулевскими. Значится так. Открываем Aliexpress , выбираем жиклеры для Кейхин PE ,PD, PZ,CVK и др. , сравниваем размеры ( у нас на жиклер холостого хода резьба 6мм , общая длина 24мм, на главном топливном жиклере резьба 5мм , длина 8мм ). Пишем китайскому другу что нам надо (в смысле сколько жиклеров ХХ и сколько ГТЖ и их размеры). . . . .И через дней десять они у нас. По ощущениям - размеры соответствуют заявленным. Как на просвет(человеческий глаз лично я считаю достаточно точным оптическим инструментом), так и в ходовых испытаниях. Качество тоже показалось достойным. Я , к примеру , договорился в одном лоте из 12шт собрать 6 ГТЖ и 6 ЖХХ . Включая те номера ,которые не были заявлены на сайте (они просто не имели гравировки с размером, но лежали в отдельных пакетиках). Единственное что оказалось не так как у родных жиклеров холостого хода - так это внутренний диаметр эмульсионной трубки( 1.6-1.7мм против 1.5мм оригинального). Но, к слову сказать- и диаметр отверстий в этой трубке у китайца несколько меньше. С чем это связано сказать не могу,но как уже говорилось- "моторный" способ определения калибра жиклера развеял все мои сомнения. . . . . и заказал еще комплектик (600р за 12шт).
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 12:02 | Сообщение # 10
Администрация
Группа: Админ
Сообщений: 191
Статус: Offline
Доброго времени суток. Из личного опыта: Тюнинг жиклеров/карбюраторов/выхлопных систем производить с обязательной настройкой на диностенде. Забеднение смеси грозит перегревом головы, выпадением седел клапанов и очень дорогостоящим ремонтом.
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:48 | Сообщение # 11
новичок
Группа: пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
Как мы видим из обсуждения на форуме, вопрос достойного ремонтапластиковой облицовки мотоцикла стоит очень остро. И я предлагаю проверенный мной не одним днем,видом пластика и конфигурацией изделия ,способ. Я не его изобретатель , просто хочется напомнить о его существовании. Для этого берем паяльник(желательно 65Вт , но если опыта хватает ,то можно и вплоть до 100Вт) , нож ,плоскую отвертку ,ножницы и латунную сетку размером ячейки 0.75х0,75мм. Можно использовать и сетку из нержавейки ,но она в работе более жесткая и впаивать её тяжелее (особенно в криволинейные поверхности). Особо распространяться о методикеремонта излишне , скажу лишь что начинаем впаивать прямо по трещине и далее к периферии. Для того чтобы в момент пропайки трещины сеткой она не расходилась – изначально «промажем» саму трещину в нескольких местах. Далее паяльником нагревая , а отверткой придерживая до остывания ,загоняем всю сеточку в пластик. И так по 5-7 мм за прихват. И еще – при спайке пластика с хромированием ,его необходимо предварительно ободрать. Также я несколько опасаюсь использовать для работы технический фен- немного проморгав можно получить потёкший широким фронтом пластик. Хотя ,может быть , просто масштаб моих работ не предполагает крупномасштабную сварке габаритных деталей типа бамперов. Пропаивать с одной либо с обоих сторон –личное дело каждого ,просто с одной стороны – красивее , а с обоих- покрепче. От себя добавлю – на моем втором мотоцикле заднее пластиковое (уже паяное) крыло с номером один зазевавшийся крендель на светофоре заломил аж в обратную сторону. И ничего , я его прямо там вывернул обратно. Ни один осколок не отломился. Проездил неделю . . .и запаял вторым слоем. Так как в данном случае я ремонтировал облицовку глушителей ,то алюминиевую фольгу пришлось приклеивать от того что нашлось под рукой – а именно от упаковки ламп-галогенок. Более простой вариант такого экранирования – это самоклеящийся алюминиевый скотч , используемый в герметизации вентиляционных труб. Он продается в хозяйственных магазинах и стоит порядка 250р за рулон.
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 23:09 | Сообщение # 12
новичок
Группа: пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
В предверии наступающегомотосезона, хочется поговорить о том, как уже при первом выезде не ударить в грязь лицом. Или точнее – чтобы грязь не ударила в лицо. В общем , рассматриваем изготовление иустановку подкрылка на переднее колесо. Сразу оговорюсь- для худо-бедно грязевыхпокатушек этот номер не пройдет , а вот для городского бездорожья – самое то. В качестве материала я использовал 2ммлистовую сталь – по жесткости оказалось достаточно. Хомуты крепления к вилке использовал от глушителя ,диаметром 48 мм (ну, может быть, немного, разогнул да подточил для более точного облегания 50мм пера). Вся конструкция сваривается электросваркой.Для придания некоторой эстетики готовому изделию я прорезал в задней части рамки декоративное окно и скруглил острые грани. На чертеже это ,в общем-то ,не отмечено, но иразмеры этого благородства как-то излишни. Идентичная конструкция просуществовала двасезона на моейYamahaTT250Rи я ниразу об этом не пожалел. В обоих случаях донором для самогопластикового подкрылка служило крыло типа «Минск-Кросс» с авторынка за 250рэ. Вернее его половинка. Хоть передняя ,хоть задняя. Единственный замеченный недостатокэксплуатации – возможность покарябать нижнюю часть изделия при медленном съезде с бордюра.
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 10:51 | Сообщение # 13
начинающий
Группа: пользователи
Сообщений: 20
Статус: Offline
не вижу необходимости ставить эту штуку на доминатор))
Добавлено (07.03.2016, 10:50) --------------------------------------------- а вот закрыть задний амортизатор от грязи от заднего колеса.вот это бы надо
И так, дорогие друзья ,пора бы удостоить нашего внимания систему очистки воздуха на NX650 , а именно – воздушный фильтр. Родной приобретать лично мне кажется несколькодороговато , а «Минский» показался по нынешним временам сильно некачественным ,поэтому полез я в каталог фирмы Filtron за поиском донора для изготовления этого изделия. И вот ,порыскав там ,язаметил парадоксальную вещь- донор совсем рядом –это фильтр от Москвича 2141. И эту интригу подкрепила его стоимость –получалось по 60р за каждый полученный фильтр для Хонды (исключая стоимость герметика). В общем берем этого донора и распиливаемболгаркой на две заготовки ,чтобы их общая высота(вместе с опорной чашкой) ,была как и у родного ,порядка 75мм. У меня получилось что резать нужно по 71.5мм. Опорную кольцевую чашку можно сделать из чегоугодно , хоть из пластика ,хоть из металла. С внешним диаметром не более 120мм и внутренним порядка 80мм. Не так критичен внутренний диаметр , как внешний – иначе фильтр просто не полезет в тарелки корпуса воздушка. У меня получилось сделать эту чашку из обоймы выжимного подшипника грузовика. Далее сажаем наш обрезок в чашку на герметик(я использовал более жидкий , казанский ,белого цвета). Тонкого поролончика у меня не нашлось и язаменил его на пористый упаковочный материал 3мм толщиной(также используют как подложку под ламинат). Приклеил его тоже на герметик ,только погуще. В процессе установки этого фильтра вфильтрбокс пришел к выводу что необходимо либо клеить два слоя уплотнителя на одну сторону , либо по одному на каждую в целях более плотного прилегания. Хотел бы заметить что в процессе подготовкистатьи увидел что таким же образом люди использовали фильтр от Москвича для NX650 еще в прошлом году в сообществе одной из соцсетей. Да и в Ютубе одинюгослав пилит фильтр от древней Шкоды 120 на своего Доминатора. Значит верной дорогой идем , товарищи !
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 23:43 | Сообщение # 16
новичок
Группа: пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
Несколько лет назад , приобретя Доминатор ,я был озадачен обработкой внутренней поверхности топливного бака от начинающей активизироваться ржавчины. По своему опыту мной был выбран электрохимический метод. Это где водный раствор каустической соды заливается в бензобак,из железной проволоки делается электрод,опускается в бак, и подключается к зарядному устройству для аккумуляторов. Схема отработанная и с учетом конструкции японских бензобаков из которых слить всю жидкость практически невозможно,наиболее благоприятная.(При использовании кислоты это может быть не очень гут.) В общем ,спустя несколько лет ,у максимально защищенного бака, внутри,начала отваливаться некогда преобразованная ржавчина. Фильтр тонкой очистки всё это уловит,но всё же . . . Как я уже отметил,конструкция бака,как правило ,очень специфичная ,как у чернильницы-непроливайки. Поэтому я взял маленькую лампочку ,продувочный пистолет и шланг ,насаженный на трубу пылесоса. Барабаня по бокам бака , продувая пистолетом и высасывая шлангом ,я за 10 минут очистил его полностью. Стоит заметить что весь мусор в положении бака "на боку" всегда собирается в одном и том же месте. Откуда легко удаляется. Ну, а на зиму ,я снимаю его с мотоцикла ,промываю бензином,заливаю туда 200г моторного масла(любого,всё равно весной опять полоскать) ,трясу и кладу на полку.
Проще держать бак залитый под завязку бензином. Для удаления воды из бензобака и бензина, я использую медицинский спирт. В бак с бензином заливаю граммов 50 спирта. Спирт лью на протяжении всего ездового сезона, но уже по меньше, лью прямо на заправке. Это не совет и не рекомендация к действию но, я так делаю.
Сообщение отредактировал piligrim - Суббота, 04.03.2017, 08:25
