Заметил, что при сжатии задней подвески натяг цепи уменьшается, цепь всегда натягивал, когда мот стоит на подставке, по мануалу 20-30мм прогиб. Правильно делаю? Просто удивился, под нагрузкой цепь сильно провисает.
Pavel, Тогда получится, что без нагрузки цепь будет перетянута, при езде по кочкам может быть такая ситуация (маятник распрямляется аналогично состоянию "без нагрузки"). По мануалу надо на подставке натягивать, но вот на какой (центральная или боковая)? У меня только боковая. Однажды немного перетянул цепь (без нагрузки ход около 15мм), после езды по кочкам цепь ощутимо грелась.
Неприятности, которые могут возникнуть при «нечутком» отношении к цепи: Самое худшее – цепь может оборваться и разбить картер или на полном ходу заклинить заднее колесо или сильно поранить Вашу ногу, впрочем если она просто самоустраниться с мотоцикла Вашу поездку тоже придется отложить. Может подвести плохая заклепка - расклепаться в самый не подходящий момент. Еще цепи имеют свойство растягиваться, причем «видавшая виды» цепь растягивается неравномерно и изрядно портит звездочки. Использование цепи, которая не подходит Вашему мотоциклу, т.е. если Вы установили цепь не «того» размера изрядно испортит здоровье Вашего любимца.
Цепь необходимо заменить, если Вы обнаружите хотя бы одну из следующих неполадок: Открытые оси звеньев (т. е. потеряны клепки или замок) Поврежденные ролики Сухие или заржавевшие соединения Kinked или обязательные связи Чрезмерный износ цепи Резиновые уплотнители потрескались или потеряли эластичность Невозможно больше натянуть цепь до сервисных лимитов
Выбрать цепь не трудно, во-первых, профессиональный продавец мотосалона всегда подскажет какая цепь подходит к Вашему мотоциклу, только помимо фирмы производителя и цвета Вашего мотоцикла (не смейтесь такое тоже бывает) желательно назвать его модель и год выпуска. Во-вторых можно заглянуть в мануал – маркировка цепи и количество звеньев там указаны. Ну и в-третьих (способ может и не простой, зато надежный) можно посмотреть на старую цепь, посчитать количество звеньев.
Замечу, что цифры в маркировке цепей, например 520, 525 или 530 стандартны у всех производителей и означают шаг и ширину звеньев, а вот следующие за ними буквы у всех разные, означают они прочность и форму резинового уплотнителя. Цепи без уплотнителей тоже производят, стоят они дешевле, но служить Вам будут меньше, потому что уплотнители удерживают заводскую смазку.
Если Вы решили заменить цепь, проверьте и состояние звездочек, старые звезды значительно сокращают срок службы цепи.
Чтобы цепь служила долго и не доставляла никаких неприятностей, нужно хотя бы иногда о ней заботиться, поверьте это совсем не трудно, зато вознаграждением будет спокойная езда без «мелких» неприятностей на дороге.
Итак, смазывать цепь нужно примерно один раз в 500 км и после каждого попадания под дождь. Смазку лучше производить накануне выезда и не жалея масло. Можно использовать баллончики с маслом, но после распыления следует подождать минут 15, чтобы смазка успела прилипнуть к цепи и не разлеталась. Если цепь сильно загрязнилась перед смазкой ее нужно вымыть, можно просто щеткой с мылом, или в керосине или в специальной жидкости типа WD40 и дать высохнуть.
Увы это не все. Время от времени нужно проверять натяжение цепи. Правильно натянутая цепь должна провисать на 10-15 мм при максимальной нагрузке. Удобнее всего для такой проверки усадить на мотоцикл пару самых упитанных друзей. Перетянутая или слабо натянутая цепь быстро изнашивается, портит звезды и подшипники.
При регулировке цепи следует обращать внимание на положение заднего колеса, если оно сдвинуто вбок, натяжение цепи будет неравномерным. Для проверки положения заднего колеса можно приложить к колесам справа и слева по длинному ровному предмету.
На срок службы цепи также сильно влияет стиль вождения и условия эксплуатации. Разгоны на пределе, езда по песку сокращают срок ее жизни.
Помимо цепей в качестве передающего устройства используются зубчатые ремни, но они очень требовательны к условиям эксплуатации, плохо переносят грязь и могут разрушиться от попадания под шкив мелких камней. Туристические мотоциклы часто оснащают карданом. Кардан не требует регулировок, долговечен. Но выйти из строя он может неожиданно при этом произойдет блокировка заднего колеса, к тому же кардан имеет большой вес и отнимает большое количество мощности.
Pavel, В том то и дело, что под нагрузкой цепь сильнее провисает, чем если бы мотоцикл стоял на боковой подножке. Заметил это случайно, знакомый попросил посидеть на моте, когда он сел я проверил натяг и удивился насколько он слабый, без нагрузки провис как по мануалу 20-30мм. Т.к. я низкого роста гайку на заднем амортизаторе поднял максимально вверх, что бы мот пониже был, так вот при нагрузке ~80-90кг маятник проходит линию максимального натяжения (линия звезда-ось маятника) и цепь снижает натяг. Я полегче ~60 кг.
Сообщение отредактировал rus - Четверг, 02.09.2010, 19:12
Физика понятна: самый сильный натяг цепь имеет, когда маятник находится на линии "звезда-ось". Когда маятник поворачивается (без разницы в какую сторону от линии) цепь теряет натяг тем сильней, чем сильней уходит маятник. В моем случае при стоянке на подножке маятник ниже линии "звезда-ось", а при нагрузке - выше. Правильный натяг, когда цепь имеет небольшую свободу при максимальном расстоянии между звездами (соответственно маятник на линии "звезда-ось"). В остальных случаях цепь прослабляется и в дело вступают слайдер и успокоитель. В общем поразмыслив, сам ответил на свой вопрос. Осталось одна сложность: маятник в на линии "звезда-ось" сложно зафиксировать. Подбором нагрузки можно выставить правильно маятник, но не будешь же гири класть на сидение. В мануале четко сказано про подножку, другое дело что при разных настройках поджатия пружины маятник имеет разное положение, для этого видимо и есть диапазон 20-30мм, в него укладывается разброс из-за пружины.
либо она не равномерно растянута. вобщем выше написан стандарт, да и физика вроде не врет пока что 
