Уважаемые форумчане! Для удобства Вашего и модераторов и дабы не плодить новых никчемных тем из 1-2 сообщений - предлагаю переходим на новую систему работы форума. Все сообщения по двигателю Honda NX650 Dominator пишем здесь. Данные форумчанами ответы на ваши вопросы будут также сразу видны. Если вопросы будут повторяться часто - то ответы на них будут помещены в раздел FAQ. Новых тем создавать не надо (да и не сможете). Если появится необходимость создания именно новой темы - пишите модератору или админу. Основным плюсом новой (а на самом деле старой) системы является удобство поиска по теме. Все сообщения из всех тем, относящихся к двигателям Honda NX650 перенесены сюда и удаляться не будут. Новые сообщения будут модерироваться на общих основаниях.
В связи с тем, что Thumpertalk.com не пускает к себе пользователей из России, дублирую здесь рассказ о том, как установить кик на XR650L
To help out others who want to add a kickstart back up to the electric start on their xr650L I will lay out how I did my conversion and hopefully guide others who want to do the same. First off let me say that everything I did applies to a 1995 XR650L and may not apply to other years, however I don’t see why it wouldn’t. I searched the Internet for an XR650L kickstart conversion and found a few people who said they had added a kickstart, but no one who was willing to share the details. I found a lot of great info on this forum and received tons of help from members, but no one had a list of parts or a guide on how to do it. I amassed as much info as I could and set out to add the kickstart to my XR650L. I found out that the XR600R engine is almost identical to the XR650L with the exception of the kickstart and some gearing. The XL600 is also very close and kickstart parts from both bikes can be used. The kickstart lever and the side cover I used were both from XL600s. I am not sure about the kickstart internals since I bought them from E-bay, but I believe they are the same between both bikes. Fortunately the XR650L required no major modification. The right side engine crankcase of the XR650L is already machined for the kickstart parts and they drop right in with no machining. I was worried that the kick stopper plate mounting holes were not machined & threaded, but as you can see here, they were and it bolted right up. Other than the new parts, the only mod I had to make to my XR650L was removing the mounting tab for the rear brake switch from the rear brake pedal. I then hooked the existing spring to the same mounting hole on the brake lever that the return spring uses. In this picture you can see the broken off brake switch tab just behind the retaining bolt for the kickstart lever. Behind that you can see where I re-attached the spring from the brake light switch to the mounting hole for the brake pedal return spring. After adjusting the switch, it works perfectly and doesn’t interfere with the kickstart lever. I also had no interference with the bump out on the frame above the rear of the brake pedal. Decompression options: The original XR600R and the XL600 both had various decompression options over the years to make the bike easier to kick over. There was an auto-decompressor on the right side cover, which was connected by a cable to the head cover and was automatically actuated by the kickstart spindle and opened a valve on the head cover. There was also a manual decompressor lever mounted on the handlebars, which did the same thing, but you had to squeeze it when you kicked the bike. The XR650L and later XR600Rs have an auto-decompressor and an anti-kickback mechanism on the cam. Some aftermarket cams don’t have this so if you changed out your cam, you may need to add a decompressor. I was relieved to find out that the auto-decompressor on the XR650L cam was sufficient to allow the bike to kick over. I was actually surprised at how easily it kicked over. It even kicks over with no battery installed. I bought all the parts that I needed on E-bay with the exception of the countershaft, which I bought from DGY.com. The part numbers and prices at the end of this are from DGY. You could have your existing countershaft and side cover machined, however it would probably cost the same as new parts and lets face it if your going to tear your engine down, why put a used part in there? The machining would be tricky as it is not a matter of simply drilling some holes. The side cover opening must be precisely machined to accept a bearing and seal and the countershaft would require a precision surface for the idler gear bushing. I was very fortunate and got a great deal on most of the parts. The complete kickstart spindle usually sells for around $50.00. I got mine for $25 and it included a new idler gear and bushing along with a new bearing and seal for the side cover. (Score!) I also picked up an XL600 right crankcase cover for $20.00. They also seem to sell for around $50.00. It had the decompression lever on it, however I didn’t install the cam on the kickstart spindle to actuate it, as it would have interfered with the rear brake switch. If you want a really clean look you could find a later XR600R right crankcase cover without the decompression lever but these are much harder to find than the mid eighties XL600 covers, which were abundant. The decompression lever is also hidden pretty well by the brake light switch. Here is a picture of the right side crankcase cover with the auto-decompressor lever situated above the hole for the kickstarter spindle: The only part I bought new was a countershaft for $100. I ordered a countershaft for a 1995 XR600R hoping that it would be a direct replacement for the one in my 1995 XR650L and I was not disappointed. It was identical except for the machined end for the idler gear. Gears & sprockets from an XR650L fit with no problem. The one in the top of the picture is the original from my XR650L and the one on the bottom is the replacement from DGY. You can see the right ends are different and show the machining and oil hole on the replacement. I measured both and the shoulders on both are .40inch or 10mm back from the end. The diameter needs to be reduced from .743inch/18.8722mm to .628inch/15.9512mm. The oil hole is.080inch/2.032mm in diameter and located .140inch/30556mm from the shoulder to the center of the hole. All these measurements were taken with a dial caliper and may not be exactly accurate, but you get the drift. The XR600R shaft was also undercut where the reduced end met the shoulder. I couldn’t measure that along with the angle of the edges of the end of the shaft and the shoulder. None of those are critical and can be approximated to provide clearance for the idler gear. The critical dimensions are the reduced diameter and the fine finish for the idler gear to ride on. Initially I had hoped to have a custom bushing made and use the existing countershaft and preclude tearing down the entire engine, but there is no oil hole in it and the end is un-machined and way too rough to ever work. Replacing the countershaft is by far the most expensive and daunting part of this project, but is absolutely required. A shop will charge you several hundred dollars to replace it since it is very labor intensive. I called a local shop and they quoted $800-900 to replace the countershaft including the cost of the countershaft. I reluctantly did it myself and I must say that if you take your time and follow the manual, it is absolutely doable for an amateur. (Hey I did it!) I used a Clymer manual and help from this forum to perform the kickstart conversion. I am not going to get into the removal of the various engine bits as you need a manual anyway, but you must remove the seat, tank, side covers, carb, exhaust, head cover, head, cylinder, right side case cover and engine crankcase from the frame. You then have to split the cases and change out the countershaft. You don’t need to remove the left crankcase cover but you do have to remove the starter. Disassembly took me about 5 ½ hours taking my time. A pro could probably do it in a couple hours. Putting it back together took about 4 ½ hours so figure a full day plus to do the conversion. I did it myself but a helper would cut the time down considerably. Big time consumers were separating the cases and carefully scraping off all the old gaskets. I separated the cases by supporting the edges of the right crankcase half with wooden blocks and rapping on the mainshaft and crankshaft until I could see light between them. I put a wooden block on the end of the shafts and used a relatively light hammer. I then used a soft brass punch to tap around the edges and get the cases apart. One problem I ran into when replacing the side cover is that you need new copper washers for the oil line that connects to the side cover above the oil filter and runs up the cylinder to the head. I didn’t replace these initially and I didn’t get the hollow bolts lined up correctly and starved the engine of oil until I figured it out. You will want to mark the top of the bolts with a permanent marker showing where the hole is so that you can line it up with the oil line later. You also have to use Permatex spray hi-temp copper sealant on the head gasket or it will leak. I failed to use the sealant and had a nasty exhaust leak at the front of the head causing backfiring and rough idle. Here is the finished product: Was it worth it? To me, absolutely. It cost me $237 including shipping for everything including a new countershaft & gasket set. My time was free so that helped considerably. I will probably use it very seldom, but it is reassuring to know it is available. I will be happy to help out anybody who wants to do this conversion on their bike, either by phone, E-mail or locally if you live near Pittsburgh, Pa. I have pictures of the complete teardown and rebuild, but that has been covered in many other posts and would make this post really long. If anyone has any questions or requests for pictures let me know and I will edit the post to include them. Tools and parts list in the next post. By clc3251, Posted October 1, 2009
You will need some tools that you may not already have. Some are difficult to find and not carried by your local hardware store. I found everything I didn’t have at Harborfreight.com. The following are absolutely required so get them ahead of time: 1. 27mm socket (for the clutch nut) 2. 30mm deep impact socket (for the primary drive gear) 3. Torque wrench which reads in foot pounds $30.00 4. Torque wrench that reads in inch pounds $30.00 5. A complete set of metric sockets and wrenches up to 24mm. You could get away with up to 17mm if you use adjustable wrenches for the oil lines and your rear axle wrench in your tool kit to remove the valve adjuster covers. $30.00 6. 5mm & 6mm Allen wrenches. A set from a nut driver is best as you can chuck it into a ¼ inch socket and use that to torque the required fasteners with the inch pound torque wrench $5 7. A penny (to put between the primary drive gear and the clutch basket gear to hold them in place while you remove the primary drive gear nut. You don’t need the special Honda tool as a penny works fine $.01 8. Can of Permatex copper spray a gasket high-temp sealant (for the head gasket, don’t skip this or you will have a leak & have to redo it like I did) An impact wrench makes it very easy to remove the big nuts in the engine and the engine mounts. If you don’t have one you will need a special tool to hold the clutch still while you remove the nut. I already had an impact wrench and it spun both nuts off easily with only hand pressure to hold the clutch still.
Now for the parts: You will need the following parts at a minimum to complete your conversion. 1. Countershaft from a late model XR600R (I used one for a 1995 XR600R) 2. Right crankcase cover from an XR600R or XL600 (I used one for an early eighties XL600) 3. Kickstart spindle and parts attached to it (complete list at the end of this novel) 4. Idler gear and bushing 5. Kickstart lever from an XR600R or XL600 (others may work but I don’t know) 6. Gaskets for the crankcase, right crankcase cover, cylinder, cylinder head and cylinder head cover 7. Copper washers for the oil line that attaches to the right crankcase cover
Here is a list of new parts and part numbers if you decide to buy new, but it is very expensive @ $860.67: 23220-MN9-980 Countershaft $ 98.93 11330-MN1-680 Right crankcase cover $164.18 91106-KF0-008 Bearing $ 15.10 91202-HK9-003 Seal $ 2.89
Читал на разных сайтах, а так же в книгах что Доминатор очень часто употребляет масло, причем это связано не столько с износом поршневой группы скока с подсосом масла??? У меня странные вещи происходят на мотоцикле. Мотор может съесть запроста на 600км 1 л масла, а может и вообще не съесть, причем по показаниям сзади едущих, мотоцикл не дымит, либо дымит но как то странно через раз. Склоняюсь к замене маслосъемных колпачков, вот только технологию незнаю. Собственно к Русе, вопрос, как к знающему и первоедино присущему опытному юзеру подскажи технологию и хронологию событий по замене колпачков. Да и стоит ли морочится со снятием ЦПГ, для дальнейшей дефектации оной.
У многих Доминаторов (на фотках) на цилиндре с левой стороны наблюдаю такую приблуду, как на фотке Интересно, что это такое, для чего нужно и на что влияет?
В общем проблема такая, обороты самовпроизвольно повышаются и понижаются в пределах +- 150 об/мин, когда мотор работает на холостых. Это нормально для Доминатора или нет? Если нет то, что делать. Свеча новая поставлена, высоковольтный провод заменил на Ижевский. В карбюраторе менял прокладку т.к. старая пропускала. Грязи и окислений в нём нет.
subj. Вроде бы был такой на доминаторах до 92 года, но ни китом, ни по запчастям найти не удалось(опять плохо искал?) Очень хочу поставить на свой мот, т.к. езжу и зимой тоже, а на батарейку никакой надежды, быстро садится и перемезает, хотя зарядка в норме. Да и вообще спокойнее. Взяли они с_котом_удилище...
Не знаю почему но мотик у меня безумно плохо заводится! просто отвратно, нужно минут по 5-10 крутить что бы завелся! из-за чего может быть, ? когда прогреется все ок, заводится с пол тычка! вот как то так
Сообщение отредактировал NIkita - Четверг, 07.05.2009, 12:53
Тут мне пришло письмо, а так как эту часть я своего зверя еще не разбирал по этому товарищу помочь не смог Мож кто из вас, более посвещен в эту тему, подскажите И так письмо Здравствуйте! Извините за беспокойство. Хотел задать вопрос на форуме, но не сложилось с регистрацией. Может как поспособствуете? Вопрос: "Как оценить техническое состояние декомпрессора на NX650 (тот кулачок, что отвечает за декомпрессию на малых оборотах)? Сомнения - при медленном проворачивании коленвала слышен характерный щелчок (отпускается кулачок декомпрессора). На холостых звук также есть (если конечно это не клапана). При осмотре видно, что при отпускании смещение кулачка происходит не только в радиальном, но и в осевом направлен ии. Складывается ощущение, что зазоры вокруг кулачка декомпрессора больше, чем требуется для его нормальной работы (в результате избыточный осевой люфт). Зазор может быть уменьшен осевым смещением кулачка обратного хода и обгонной муфты, но их посадка определена положением фланца звезды моторной цепи, напрессованного на распредвал и шайбой. Мотоцикл с пробегом. Возможно узел разбирался ранее. Как собран – вопрос. Величин зазоров в описаниях нет. Разбирать – собирать узел лишний раз не хотелось бы. Если кто разбирал, может быть поделÐ �тся тонкостями (усилие, «на холодную», «на горячую», как ощенить «до упора» или нет и т.п.)
Так вроде бы все работает, но смущает работа кулачка с «ударом». Или просто нужно правильно регулировать соответствующий клапан? Буду признателен любой полезной информации
Здрасте Вам, йа тута новый. Я сильно изучил сервисмануал и имею 1-й дан по ремонту движка, но нигде нет инфы - как он должен грецо. По-моему 110-130 С - температура масла в баке(раме) на трассе! Это ацки горячё. ГРМ(сам выставлял), зажигание(сбить его не хватило дури даже у предыдущего владельца), смесь(судя по расходу и цвету свечи и клапанов).. всё в норме. Не может же это быть нормально? И ещё пункт у мну в мануале отсутствует: Каков допустимый люфт в КПП (тупо на выхадном валу при включенной передаче) в градусах? На высоких передачах и при малых оборотах с тягой ацкий грохот, как молотом по наковальне. Догадываюсь где раздолбано, но мож есть у кого реальный опыт?
Вобщем поменял масло, фильтр,после небольшой поездки проверил уровень все в норме,но в мануале написано что воздух надо выпустить из системы(гдето попадалась информация) с правой стороны двигателя где лапка тормоза болт дословно oil check bolt так вот когда я его выкрутил откудато масло попало на двигатель в свечном канале было и с левой стороны движка.Стыки двигателя сухие .Вытекло немного пошипело и все, больше не течет.Было это далеко от дома и в грязи копался и по трассе на скорости ехал после этого. Динамика не пропала едет как и до этого ехал.Больше масло не текло уровень не упал. Что это было и откуда масло?
При недавней поездке всего на пару тыс.км в лесу здох (временно) стартёр! При помощи зубила ,молотка, такой-то матери и кучки пьяных таджиков ( мимо по лесу пробегали и подарили мне ключик на *7*, спасибо им большое!), потратив кучу времени удалось реанимировать стартёр! И в эти моменты мне приходили в голову мысли, а можно ли поставить на мот 92 г.в. кик, скажем от мота 89 г.в. ( он и с киком и со стартётом!), ведь картер ( в нём есть все отверстия и отливы для кика)и крышка двигателя остались без изменений? Никто не заморачивался такой темой? Кто понял жизнь, тот никуда не торопится
СЛОМАЛОСЬ СЕДЛО ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА НА ДОМИНАТОРЕ NX650,МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ В ПИТЕРЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ.И КАК УЗНАТЬ ГОД ВЫПУСКА,НА РАМЕ ЕСТЬ? СПАСИБО ЗА РАНЕЕ
при сборке клапанов обнаружил что у меня две шайбы под пружины куда они ставится?на впускные или на выпускные или может справа, слева,разбирали мне клапана на заводе, делали седло,притирку потом колпачки месяц ждал.вообщем кто знает ответи спасибо,,,,
Купил в прошлом сезоне SLR 650, слава богу проблем не было. Пора бы поменять масло, но решил проконсультироватся у опытных лудей о последовательности действий и вобще какое масло лить? Есть ли масляный фильтр и вобще как система работает, масло ведь по раме циркулирует как я понял. Как часто менять? В общем заранее благодарен за информацию. етиузкщш
После покупки мота залил вот такое масло Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50. поначалу гдето 1000км. все норм а потом заметил что при нагревании в 100-110град. нетральная передача стала хуже находиться, после того как проехал 2000км. еще тяжелее стало переключиться, хотя как только температура масла падает до 90град. все переключается идеально. исходя из етого я посоветовался с человеком который на Dominatore ездит давно и посоветовал что лучьше использовать Минералку или полусентетику. и добавли что на минералке жор масла сводится к нулю.и хорошо подходит для воздушных двигателей. посоветовал Motule 20w-50минералка.. (замечу что мы говорим только о летней поре). Итак. предлагаем варианты масел для данного двигла. главные критерии,: 1). чтобы при высоких температурах не теряло смазачных свойст 2). чтобы ценник был нормальный 3). чтобы уменьшить жор масла _____________________________
*
Добавлено (09.06.2010, 14:10) --------------------------------------------- * полная синтетика Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50. --- цена 15$ за 1л.
- при высоких температурах потихоньку теряет смазачные свойства. - ценник нормальный - жор масла не более 30-40мл на 1000км. (по щупу видно плохо)
По неопытности неусмотрел за уромнем масла в следствии чего пергрев и прихват теперь нужы рокера, поршень с кольцами, палец, голова в зборе с распредом цилиндр или как вариант приобрету контрактный двиг на ваших условиях. Icq 487533107 gost92@mail.ru или 89022733815 Алексей. на сколько я знаю аналогичный двиг стоит на XR650L может у кого что есть из выше перечисленного Первый эндуро в жизни, до этого ездил тока на спортах и классиках
Сообщение отредактировал Alex92 - Четверг, 19.08.2010, 12:48
Всем доброго! Имею slr650v 97 года, и хочу поменять кольца. Отсюда вопрос: бывают ли они ремонтные, какие прокладки нужны (под голову, под горшок...)? Какие кольца и где в Москве их можно взять? До сих пор все брал в Мистер-Мото. Заранее благодарен. Всем привет!
Здравствуйте! Катаюсь уже второй сезон, а зазоры в клапанах еще не регулировал, наверно уже пора, да и как будто постукивают уже. Расскажите пожалуйста какие надо выставлять зазоры и вообще последовательность действий. Заранее спасибо! етиузкщш
ДОброго времени суток друзья, вопрос весь заключается в том что после капитали а именно замены поршневой, колена, р.вала и толкателей заметил одну вещь если мот стоит всё масло из рамы стекает в картер, масло в раме появляется только когда мотор немного по работает, ДОЛЖНО ЭТО ТАК БЫТЬ? или нет? а если нет как с этим бороться. И ко всему тому со стартера он не заводится не хватает ему раскрутиться, холостые отсутствуют не работает ниже 2-3т.об, заводится только методом таскания на удавке за машину винт холостого хода выкручен на максимум Первый эндуро в жизни, до этого ездил тока на спортах и классиках
Всем привет. На днях решил проверить уровень масла , завел двиг тот поработал на холостых 5 минут ( как пишет мануал). Заглушил , подождал еще пару минут ( опять же , так пишет мануал ). Достаю щуп , протираю , пробую мерить. Достаю щуп - сухой. Пробую еще пару минут дать поработать - тот же результат. Доливаю порядка 400 грамм масла, по щупу выходит аккурат под верхнюю метку. Сегодня утром пробую ту же процедуру , щуп опять оказывается сухой , приезжаю со стоянки домой , откручиваю щуп и вижу что наконец масло появилось в раме. Что это такое ? Забитые магистрали ? не правильная работа масло насоса ? Если действительно идет расход масла то получилось 400 грамм на 1500 км. Red Dommi
Сообщение отредактировал Shturpak - Воскресенье, 17.07.2011, 12:23
купил Dominator NX 650 пробег 5000 миль вроде едет но всеравно чето не хватает мож есть какой нибуть ограничитель подскажите где в карбюраторе он находится и как от него избавиться . если он есть вобще такой? mustang
Кто сталкивался с проблемой.В начале сезона заменил поршень,сделал правку седел,маслосъемки заменил-короче подготовился. Отрегулировав клапана как в мануале впускной 0,10 а выпускной 0,12. Все отлично заработало, проходил обкатку поршневой .На 1000км застучал выпускной клапан декомпрессора.Вскоре выяснилось что зазор его увеличился в 5 раз, попробовали отрегулировать ,зазор опять увеличился. Подумали что износ декомпрессора,заказал новый распредвал в сборе.Зазор все равно уходит. Кто сталкивался подскажите, может в регулировке вся фишка?
Дополнение от инженеров Хонды. На Доминаторах выпуска 1997 года и позднее зазоры на впускных и выпускных клапанах выставляются одинаковые. По 0,10. Мы крутим землю!
Здраствуйте!прикупил домика и обноружил што свеча белая, заводитса както через раз,иногда глохнет на холостих,Подскажите как отрегулировать качество смеси?
Мануал учит перед замером компрессии выставить на правом выпускном клапане зазор 1мм (видимо для отключения декомпрессора), прогреть двигатель. Вопрос. Можно ли мерять компрессию не отключая декомпрессор, не прогревая двигатель (в том то и проблема, что не заводится в холода), и какое значение в таком случае мы должны получить. Dz
Здравствуйте.У меня вопрос при запуске двигателя на холодную идёт звук со стороны крышки сцепления идёт шум ( как трещётка на велосипеде).Длится этот шум секунд 10 и пропадает работает потом без всяких шумов.У меня подозрение на маслянный насос.Такое ощущение как будто он накачает масло и перестаёт трещать.Как вы думаете?
При работе двигателя периодически прослушиваются очень сильные стуки. Стуки не периодические, присутствуют только на холодном двигателе, после прогрева исчезают, при повышении оборотов тоже исчезают. Клапана регулировал. Сам думаю - или успокоитель цепи (хотя обороты вроде ровные), или какой нибудь декомпрессор (но не знаю где его искать и как он регулируется). С такими стуками мот покупал, и проездил два сезона. Сейчас хочу разобраться в чём дело, может кто опытный подскажет ??? Может пора капиталку двигателю делать ? С увжением, sham
Всем приветик !!! МУЖИКИ выручайте. Купил недавно Доминатора. При покупке владелец говорил что со стартера то заводится то нет. Поставил аккумулятор стартер жужжит, а двигло не схатывает. Подскажите в чём проблема и как устранить?
Приобрел тут ,намедни, Доминатора ,RD-02 . Всё работает как положено за исключением неустойчивости холостых оборотов . Хоть на холодную , хоть на горячую. Карбюратор почищен , проверен ,отрегулирован (согласно мануалу). Подсосов воздуха проливом хоть ВДшкой ,хоть бензином замечено не было. Электрика (согласно, опять же, мануалу) проверена. Свечка поменяна. Воздухан почищен ,клапана отрегулированы. Мало того , подкинут такой же подменный карбюратор . Симптоматика осталась той же. Жиклёры в обоих стоят 48 и 148. По ощущениям- проблемы с качеством смеси. Да и свечка , вроде как , черновата. Так вот . Есть ли у кого информация - должна ли игла пускового обогатителя иметь осевой люфт 1.5 - 2 мм . Причем не подпружинена ! Потому как обогатитель в ходе экспериментов не менялся - второй карб был без него. Хотелось бы определиться с этим моментом , т.к. данная запчасть на заказ идёт порядка 2-х месяцев. Спасибо.
Народ, мой доминатор не выдержал пробега по трассе. На ходу в движке застучало и заглох.стартер не проворачивает-по ощущениям во что-то упирается. Сегодня покрутил коленвал (с выкрученной свечой) проворачивается до определенного момента.
Кто-нибудь, посоветуйте куда лучше обратиться с целью диагностики проблемы и дальнейшего ремонта?!
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем почти новой ходы фмх. (полный сток) Все супер,но везде пишут,что мотор сильно задушен во благо экологии. По этому назрел вопрос...Как вернуть потерянных лошадок обратно без глобальных вложений???
Привет всем Трабла следующая: собрались в начале августа задубасить на дальняк но случилось то, чего я опасался: у домика проснулся зверский аппетит и жрёт он от 500 до 1000г масла. Дымит пока холодный либо при перегазовках. Думаю успеть заменить поршневую группу. Подскажите, как подбирается поршень? А то перебирал только совок и там обычно приходешь в магаз с цилиндром и подбираешь Как здесь под какой размер точить цилиндр?
Да, может, есть у кого поршневая и маслоотражающие колпачки, а то через ebay могу не успеть.
Привет, народ! Есть желание поставить масляный радиатор и взор упал на радиаторы от питбайкок. Так вот: большинство из них легко врезать вместо металлической трубки от фильтра к крышке клапанов, что скажите, стоит ли?
Купил в конце августа Dominatora 99 г.в. Японец. Пробег неизвестен, т.к. спидометр не работал. Успел наездить 1500 км (приблизительно). Дальше утром в начале октября в пробке на Щелковском шоссе, по дороге на работу, металлический звук в моторе, далее глохнет и все. Буду делать сам. Очень хочется покопаться, да и зима впереди, спешить некуда. Собираюсь здесь пошагово с фотографиями и подробными объяснениями выложить инструкцию по переборке. Вопросов сразу 2. Кто-нибудь переберал двигатель, есть ли люди из москвы или ближайшего подмосковья? Нужна инфа, про метки, как правильно выставлять и т.д. Вообщем вопросов будет много. Если умер коленчатый вал , а стоит он в экзисте 28 000 руб., то чинить смысла не вижу, думаю нужно покупать двигатель б.у. - вопрос кто-нить может подсказать где достать? правда нашел сайт интересней, тут http://www.ronayers.com/Fiche....L (движки вроде у XR650L и NX650 одинаковые) все подешевле, но как привезут фиг знает, надо пробовать. Нашел видео по переборке заокианским мужиком на 11 частей, мож кому пригодится: http://www.youtube.com/watch?v....p_video и вот еще http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=713831 (Сборка мотора XR650L Американским механиком в картинках с описанием ньюансов и уловок. Буду сидеть с переводчиком))) ) Буду очень признателен если кто откликнется. Пока начну делать все как снято на видео
Привет всем! Сам я из Латвий, так что не судите уж сильно меня, если будет кое какие грамматические ошибки! Начну с того, что купил доминатора в конце августа, сам в технике разбираюсь нормально, до Доминатора ещё были и есть такие советские мотоциклы, как JAWA638, ИЖ-Ю4, ИЖ-49. Захотелось поменять свечу зажигания и тут я столкнулся с проблемой, свеча уж сильно далеко "утопленна" в цилиндр. Что бы легче было б подлезть к свече, снял левый пластик, но столкнулся с проблемой - все свечники слишком толстые, не возможно подлезть к свече! Вопрос: Есть ли какой то специальный способ или ключь, что бы выкрутить свечу!?
Ремонтировать или менять? Если менять как быть с номером двигателя и вообще с легализацией донорского картера. Как или кто привезет контрактный мотор. Honda XR650L, порвало цепь из-за её неравномерного износа.
Привет, всем! Опишу ситуацию: откапиталил двигло, что делалось: замена поршневой с расточкой и ханинговкой, восстановление геометрии сёдел, цепь ГРМ - замена, подшипники распредвала, новый подсос в сборе, по электрике новый коммутатор.
Когда всё собрал, двигатель завёлся с пол - оборота по звуку тоже супер, ровно работает на холостых, не глохнет. При резком открытии газа на оборотах примерно с 2 до 3.5 провал вплоть до того, что двигло глохнет. Снял карб полностью, всё выкрутил, прочистил, поставил,- завёлся легко и проблема ушла, обороты набирает в любых режимах. Но блин не тут-то было: обнаружил следующее - выкручиваю газ примерно до тех же оборотов и пытаюсь удержать их допустим в одном положении около 3т, примерно через 3сек тот же провал, обороты падают, а если попытаться их удержать, то и вовсе заглохнет. Предположил, что цилиндр расточен, объём увеличился и не хватает топлива, поднял иглу на 0.5мм - без изменений.
Может у кого было такое или мысли какие есть, подскажите?
Мотоэндуро собрать. Помогие разобраться с мотоциклом поведаю вам проблему* открыл сезон в начале марта всё ок готовил доробатывал в один прекрасный день прокатился, заехал на мойку спаласнул водой и поставил сушиться на солнце заводить а он не заводится дочего дотыркал что нога посинела всегда заводился на отлично что на холодную что на горячюю с 1 раза с кики стартер не работает. после неделю не отходил, 5 раз перебал карбюратор. просмотрел все штекера. стоит в тёплом боксе. хорошая искра и переодически заливает бензином тобеш топливо поступает но он на стоко упёртый что за неделю даже не чехнул ни разу. клапана смотрел всё ок что огло произойти не понимаю пробывал на эфире ни каких оживлений вообще у меня опускаются руки сезон на носу ни чего ни могу поделоть подскажите что попробывать????
он 89 года старенький но 2 сезон нареканий ни когда не было взял с финки перед прошлым летом*
Доброго времени суток! Господа, подскажите пожалуйста, куда присоеденяется трубка выходящаяя из приблуды на фотке? В мануале показано что якобы она соединена с трубкой которая идёт между одной и другой стороной карбюратора (на уровне диффузора) Так ли енто? ps, у меня на том месте где в мануале тройник, нет его!
Всем привет! Я собрался брать Доминатора, приехал к продавцу посмотреть мот. Он заявил что не заводил его около 3-ех месяцев, когда его завели то из правой выхлопной шел дым, секунд чере 30 прекратился. Подскажите пожалуйста что это может быть??? Робота двигателя без шумов, стуков. На низких оборотах работает ровно, набирает обороты без провалов.
Добавлено (20.06.2013, 13:40) --------------------------------------------- Забыл написать что дым шел когда резко давали газу, а когда прогрели двигатель то дыма почти не было когда резко газовали.
Доброго времени суток. Мне достался доминатор 91г выпуска, с разобранным мотором. Стоял очень долго, возможно какие-то запчасти уже от не найти. Искал мотор на ебей, находил от других мотоциклов, xr650l, но там вроде он идёт не как rd02. Подскажите, может к кому-нить обратиться с восстановлением его или можно поставить другой мотор?
Сообщение отредактировал dmitry - Воскресенье, 30.06.2013, 13:54
Ребят помогите,ехал всё было нормально,кончился бензин на основном положении кранчика,переключился на резерв,мотор начало переливать,на холостых работает нормально газу чуть даёш захлёбывается почему решил что переливает,кранчик когда закроеш бензина мало останется начинает нормально работать,карбюратор весь промыл прочистил,поплавок нормально держит,такое чувство что какбудто всегда на холодную открыто,смотрел с этим клапанном вроде всё нормально перекрывает нормально,вот уже незнаю что и делать...
Добавлено (05.07.2013, 14:17) --------------------------------------------- Снял воздушный фильтр когда даёш газу швыряет бензин в фильтр,грешу на клапана может подгорели может поднесло что,как думете?
Привет всем! Две недели мотик простоял сухой, без масла. Менял пружины сцепления, поменял новый фильтр, разбирал стартер, меняли самодельные щетки,аккумулятор хороший, но стартер еле крутил и снова заклинил, до этого заводился с пол тыка и проблем никаких не было, сейчас еле завел. Возможно ли, что это из-за слабого вращения стартера. По всем вашим советам залил 1,5л масла, поработал минут 5, долил до 2 л, а щуп оказался пустой, я и выпал на измену :o. Больше и не заводил, так как будут опять вскрывать стартер. Единственное, что я не откручивал контроль масла и магистраль, возможно он завоздушен? Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия.Заранее благодарю.
Добавлено (24.08.2013, 00:07) --------------------------------------------- Пацаны, кто сталкивался с переборкой стартера, откуда могут подойти подшипники?
Сообщение отредактировал Nikodim555 - Суббота, 24.08.2013, 00:08
Приветствую всех! Прошу помощи разобраться. Около 1000 км наблюдается следующее: появился треск при холодном запуске двигателя. Гдето в цилиндре-головке. Реальная трещотка! Секунд через 20-30 почти пропадает. Я впервые услышав это подумал что пластик вибрирует, можно подумать сначала. Вот ссылка на видео http://video.yandex.ru/users/nick3355/view/1/# Чем холодней тем громче. Еще тоже не так давно катался по мокрому грунту, тормозил задним колесом не выжав сцепление. Случился реальный стук одиночный в движке (стук! и все). Подумал трансмиссия или тормоз...Почти сразу появилась незнакомая до этого вибрация на оборотах 3500 и выше. Очень неприятно на бензобак передается и руль. Периодически она возникает и на холодном и прогретом движке. На холостых с прогревом все, вроде, норм. А вчера 100 км проехал с рокотом в моторе (именно ррррррр). Причем на прогретом на холостых он отчетливо слышен в шлеме (это я по поводу паранойи ) и та же вибрация. На ходу тон не меняется, поэтому на скорости он не слышен. С чем связано это не пойму(не знаю). Сегодня,например, ничего подобного не было. Но вчера на прогретом и холостых...Повторю, подобное появилось 1000 км назад. ПС: моту 20 лет(пробег ?), масло в уровне, зажигание норм, клапана отрегулированы, мотор не разбирался, вроде(только клапанная крышка), крепеж проверил... Всего на нем проехал чуть больше 3000.
Довелось мне впервые перебирать голову цилиндра у домми. Разобралось все весело, а при сборке возникли проблемы. А именно, установка распредвала. Оригинальная мирьканская инструкция нам на этот счет дает такое описание: 1. Наденьте звездочку на основание распредвала меткой "Out" наружу. 2. Проверните коленвал против часовой стрелки, выставив отметку "Т" в окошке. 3. Выставьте звездочку так, чтобы метки были вровень с верхней гранью головы цилиндра. 4. Наденьте звездочку на посадочное место на распредвале. 5. Прикрутите звездочку, намазюкав болты неразвинчивайкой.
Все вроде бы ясно, кроме одного момента. Звезда крепится к распредвалу 2-мя болтами. Поэтому на шаге 4 звездочку можно надеть на распредвал в двух положениях: обычном, и порвернув распредвал на 180 градусов. Т.е. в одном случае ближайший к звезде выступ распредвала торчит в сторону свечи, а в другом в обратную (как у меня на фото).
первый вопрос-как определить растяжение цепи(натяжитель натягивает очень слабо) второй- что потянет за собой замена цепи ГРМ? натяжитель, звезды, успакоитель? И где посоветуете заказывать?
В время откручивания клапанной крышки ,как и у каждого первого владельца такой техники обломился один из болтов. Рассверливать под резьбу М8 либо ставить ввертыш- на мой взгляд несколько преждевременно . А именно - можно его вытравить химически, с сохранением резьбы и всего прочего. Способ, не буду скрывать, был подсмотрен на ютубе и опробован с успехом на своём мотоцикле. В-общем, берем концентрированную 60% азотную кислоту (у нас продаётся только такая, 1.3 кг-170р.). Разбавляем её 1 к 1 с дистиллированной водой (кислоту льем в воду!). Делаем ванночку из пластикового колпачка (или шприца , кубов на 5-10) с отверстием в донышке. Приклеиваем его на автогерметик к головке цилиндра . Шприцем заполняем ванну кислотой и наблюдаем за небольшим бурлением . Как субстанция в колпачке начинает темнеть-меняем кислоту на свежую.У меня в летнее время вытравливалось примерно за 1.5 суток при шестикратной смене реагента. Также выявились следующие нюансы : – иногда послесмены кислоты реакция «затухала».Тогда я её окунал туда обычный гвоздь и она начиналась снова. – Желательно герметиком промазывать все контактирующие с кислотой поверхности алюминия- меньше будет заматованных участков. – Обязательно замазать герметиком выход сквозного отверстия — тогда растворив болт кислота не попадет на низлежащие стальные детали. – Ну и чем выше температура воздуха — тем активнее идет реакция. – Кто-то травил 10%-ой, кто-то 30% . Может это ещё один повод для эксперимента- но я не парился — разбавил, как указал, на глаз и всё получилось. – Желательно накрыть остальную часть головки тряпкой во избежание разбрызгивания кислоты при заливке и реакции.
Адын литр - это круто! Свои 700грамм на 1000км заменой колпачков я не победил, только после замены поршневых колец. И сразу забыл про масло.Причём, дымил только при прогреве и на ходу при торможении двигателем. В принципе, колпачки менять просто...старые снял, новые поставил....в одно лицо часов за 5-6 справишься Порядок примерно такой: -снимаешь задний боковой пластик, сидушку,бак, если у тебя остался передний пластик - его можно не трогать(не мешает), дальше выхлопные трубы(к глушакам крепятся прям под аккумом), маслопровод от клап.крышки к картеру, ослабляешь хомуты на патрубках карба и потом откручиваешь передний патрубок(удобней его вытаскивать в левую сторону), сам карб вытаскиваешь в правую сторону поплавковой камерой вперёд, предварительно открутив с карба обогатитель. Дальше легче! -откручиваешь верхнее крепление двигателя, отсоединяешь резиновый маслопровод от клап.крышки, откручиваешь пробки клапанов(лучше накидным ключом или головкой, рожковым НЕ НАДО). Потом выставляешьпоршень в ВМТ: -откручиваешь на левой крышке двигла большую и мал.пробки, головкой за болт под нижней большой пробкой крутишь коленвал против час.стрелки до совпадения меток в верхнем отверстии (на валу должна быть метка с перевёрнутой буквой "Т", клапана должны освободиться все... -ну а теперь откручиваешь саму клапанную крышку, снимать её удобно приподнимая вверх назад вправо, если будет мешать центральный болт её крепления, то придерживая его рукой в подвытащенном состоянии... -заметь, что звёздочка ГРМ должна стоять по меткам: две в горизонтальной плоскости головки, а одна вертикально по-центру вверху... -выкручиваешь болт натяжителя цепи... -откручиваешь звезду (лучше сначала нижний болт, потом выставив кол.вал по меткам - верхний), скидываешь с р.вала -приподнимаешь распредвал за левый конец с правой стороны под ним будет втулка с пружинкой декомпрессора, нажимаешь на них пальцем и вытаскиваешь р.вал(не урони правый подшипник в картер, и не прое...НЕ ПОТЕРЯЙ эти самые втулку с пружинкой) -нажимая на натяжитель цепи ГРМ освобождаешь звёздочку, подвешиваешь цепь, откручиваешь 6 болтов крепления головки и ВОТ... она у тебя в руках! Там тебе и клапана и колпачки и на поршень можешь взглянуть (вид сверху) Уфф! Кажись всё Как спросил - так и ответил!
Добавлено (29.12.2008, 13:11) --------------------------------------------- Кстати, не жадничай - бери хорошие колпачки, т.е. оригинал. Проложение надо?
Добавлено (29.12.2008, 13:16) --------------------------------------------- Я б конечно взглянул бы и на поршневые кольца. После всей проделанной работы до них добрать не составит труда.